당의 - 편집 역사

김현승: /* Semantic Network Graph */

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‎Semantic Network Graph

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‎Contextual Relations

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‎Contextual Relations

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‎Additional Attributes

2020년 11월 5일 (목) 06:33에 김아람님의 편집

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‎Contextual Relations

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‎Contextual Relations

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‎Definition

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 |구분|| 옷
 |-
-|착용신분|| 왕실, 궁중, 외명부, 평민
+|착용신분|| [[황후]], [[황태자비]], [[대비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[왕녀]], [[후궁]], [[외명부]]
 |-
 |착용성별|| 여성

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 | [[왕세자빈의_소례복-당의]] || [[당의]] || [[hasPart]] ||
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 | [[당의]] || [[저고리-여성]] || [[goesWith]] ||

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-| [[세자빈]] || [[당의]] || [[wears]] ||
+| [[왕세자빈]] || [[당의]] || [[wears]] ||
 |-
 | [[후궁]] || [[당의]] || [[wears]] ||

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 조선시대 여성들이 [[저고리-여성|저고리]] 위에 입는 대표적인 의례용 복식이다.
 [[왕비]], [[왕세자빈]], [[내명부]], [[외명부]]는 각종 궁중 의례와 명절, 평상시에도 착용하였고, 일반 백성은 혼례복이자 [[상례]]의 염습의로 착용하였다. 당저고리, 당적삼, 당한삼이라고도 한다. 조선후기 학자들의 기록에서는 [[당의]]의 기원을 중국으로 보고 있으나,<ref>[[송문흠|송문흠(宋文欽)]]의  [[한정당집|『한정당집(閒靜堂集)』]], [[정약용|정약용(丁若鏞)]]의  [[여유당전서|『여유당전서(與猶堂全書)』]], [[박규수|박규수(朴珪壽)]]의  [[거가잡복고|『거가잡복고(居家雜服考)』]]
-</ref> 현재는 대체로 조선 전기의 [[옆트임장저고리]]에서 변화한 것으로 보고 있다. [[저고리-여성|저고리]]와 달리 길이가 길고, 겨드랑이 아래의 긴 트임이 있으며, 앞뒤자락과 도련이 둥근 곡선 형태이다. 또한 [[저고리(여성)|저고리]]로 불릴 만큼 같은 구성을 이루고 있다. 깃과 고름‧섶이 있고, 소매의 형태 또한 다른 예복과는 다르게 [[저고리-여성|저고리]] 소매처럼 좁다. 예복 소매에 달리는 [[한삼]]과 같이 [[당의]]의 소매 끝에는 흰색 거들지가 달리고 가슴에는 [[보-왕실여성]]를 달았다. [[저고리-여성|저고리]]의 깃이 둥근 깃으로 변화하는 조선 말기에도 [[당의]]의 깃은 당코깃을 고수하였다.
+</ref> 현재는 대체로 조선 전기의 [[옆트임장저고리]]에서 변화한 것으로 보고 있다. [[저고리-여성|저고리]]와 달리 길이가 길고, 겨드랑이 아래의 긴 트임이 있으며, 앞뒤자락과 도련이 둥근 곡선 형태이다. 또한 [[저고리-여성|저고리]]로 불릴 만큼 같은 구성을 이루고 있다. 깃과 고름‧섶이 있고, 소매의 형태 또한 다른 예복과는 다르게 [[저고리-여성|저고리]] 소매처럼 좁다. 예복 소매에 달리는 [[한삼]]과 같이 [[당의]]의 소매 끝에는 흰색 거들지가 달리고 가슴에는 [[보-왕실여성|보]]를 달았다. [[저고리-여성|저고리]]의 깃이 둥근 깃으로 변화하는 조선 말기에도 [[당의]]의 깃은 당코깃을 고수하였다.
 <br>
 조선전기의 옆트임 장저고리는 길이가 70~82cm 정도이다. 길의 반 정도를 금선단으로 장식한 당저고리, 거들지형 끝동이 부착된 장저고리, 민저고리 형태의 장저고리 등의 형태이다. 민저고리 형태의 장저고리는 명주나 무명 같은 소박한 소재를 사용하고 깃‧고름‧끝동에 어떠한 장식도 보이지 않아 의례용이라기 보다는 일상복으로 추정된다. 17세기에서 18세기는 전 시대의 [[장저고리]]에 비해 화장이 짧아지고 품도 좁아지며, [[당의]] 소매 끝에 넓은 거들지나 [한삼]]을 부착한다. 고름은 모두 자주색으로 앞 시기에 비해 길어졌으나 넓지 않은 편이다. 18세기 중반에서 19세기는 품‧진동‧배래가 더욱 좁아지고 곡선화 되었다. 앞과 뒤의 도련은 진동선에서 직선으로 내려와 아래쪽에서 양끝이 버선코처럼 곡선을 이룬다. 20세기는 19세기와 비슷해 진동이 넉넉하고 소매배래는 진동에서 소매길이의 중간지점까지 수평을 이루다가, 수구 쪽에서 급격한 곡선을 이루며 줄어들었다.<ref>김은희, 「朝鮮時代 唐衣 變遷에 관한 硏究」, 단국대학교 석사학위논문, 65~94쪽.</ref>

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 [[왕비]], [[왕세자빈]], [[내명부]], [[외명부]]는 각종 궁중 의례와 명절, 평상시에도 착용하였고, 일반 백성은 혼례복이자 [[상례]]의 염습의로 착용하였다. 당저고리, 당적삼, 당한삼이라고도 한다. 조선후기 학자들의 기록에서는 [[당의]]의 기원을 중국으로 보고 있으나,<ref>[[송문흠|송문흠(宋文欽)]]의  [[한정당집|『한정당집(閒靜堂集)』]], [[정약용|정약용(丁若鏞)]]의  [[여유당전서|『여유당전서(與猶堂全書)』]], [[박규수|박규수(朴珪壽)]]의  [[거가잡복고|『거가잡복고(居家雜服考)』]]
 </ref> 현재는 대체로 조선 전기의 [[옆트임장저고리]]에서 변화한 것으로 보고 있다. [[저고리-여성|저고리]]와 달리 길이가 길고, 겨드랑이 아래의 긴 트임이 있으며, 앞뒤자락과 도련이 둥근 곡선 형태이다. 또한 [[저고리(여성)|저고리]]로 불릴 만큼 같은 구성을 이루고 있다. 깃과 고름‧섶이 있고, 소매의 형태 또한 다른 예복과는 다르게 [[저고리-여성|저고리]] 소매처럼 좁다. 예복 소매에 달리는 [[한삼]]과 같이 [[당의]]의 소매 끝에는 흰색 거들지가 달리고 가슴에는 [[보-왕실여성]]를 달았다. [[저고리-여성|저고리]]의 깃이 둥근 깃으로 변화하는 조선 말기에도 [[당의]]의 깃은 당코깃을 고수하였다.
-<br />
+<br>
 조선전기의 옆트임 장저고리는 길이가 70~82cm 정도이다. 길의 반 정도를 금선단으로 장식한 당저고리, 거들지형 끝동이 부착된 장저고리, 민저고리 형태의 장저고리 등의 형태이다. 민저고리 형태의 장저고리는 명주나 무명 같은 소박한 소재를 사용하고 깃‧고름‧끝동에 어떠한 장식도 보이지 않아 의례용이라기 보다는 일상복으로 추정된다. 17세기에서 18세기는 전 시대의 [[장저고리]]에 비해 화장이 짧아지고 품도 좁아지며, [[당의]] 소매 끝에 넓은 거들지나 [한삼]]을 부착한다. 고름은 모두 자주색으로 앞 시기에 비해 길어졌으나 넓지 않은 편이다. 18세기 중반에서 19세기는 품‧진동‧배래가 더욱 좁아지고 곡선화 되었다. 앞과 뒤의 도련은 진동선에서 직선으로 내려와 아래쪽에서 양끝이 버선코처럼 곡선을 이룬다. 20세기는 19세기와 비슷해 진동이 넉넉하고 소매배래는 진동에서 소매길이의 중간지점까지 수평을 이루다가, 수구 쪽에서 급격한 곡선을 이루며 줄어들었다.<ref>김은희, 「朝鮮時代 唐衣 變遷에 관한 硏究」, 단국대학교 석사학위논문, 65~94쪽.</ref>
 ==Semantic Data==
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 {|class="wikitable" style="text-align:left"
 ! author || title || publication || edition || URL
 |-
 |  국립고궁박물관, || 『영친왕일가복식』, || 국립고궁박물관, 2013. || ||

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 |-
 | [[부인]] || [[당의]] || [[wears]] ||
 |-
 | [[황후의_소례복-당의]] || [[당의]] || [[hasPart]] ||