궁중기록화관 개관

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|사진= 사모-당상관-19세기-단국대학교 석주선기념박물관(2005) 명선(중)-p40.jpg
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=='''정의'''==
 
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고려 말부터 조선말까지 [[단령(團領)]]에 착용하던 관모이다.
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조선 말기까지 백관의 [[백관의 상복|상복(常服)]]이나 백관의 [[백관의 시복|시복(時服)]]인 [[단령|단령(團領)]]을 입을 때 쓰던 관(冠)이다.
  
 
=='''내용'''==
 
=='''내용'''==
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===복식구성===
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앞은 낮고 뒤는 높은 이층구조로, 뒷면 아래쪽에 좌우 수평으로 뻗어 있는 뿔이 있다.<ref>단국대학교 석주선기념박물관, 『名選 中』 , 단국대학교출판부, 2005, 39쪽.</ref> 헝겊에서 단단한 재질의 [[사모]]로 발전한 후에도 초기에는 부드러운 두 뿔이 밑으로 처진 형태였으나, 차차 빳빳해져서 조선 중기 명종대 이후로는 양옆으로 반듯하게 펴진 단단한 경각(硬角)의 형태가 된다. 머리에 쓰는 부분인 모체(帽體)의 높낮이 및 뿔의 폭과 길이도 시대에 따라 변했다. 조선 중기에는 모체가 높고 뿔의 폭이 넓고 평직이었으며, 말기에는 모체가 다시 낮아지면서 뿔의 폭은 여전히 넓으나 길이는 짧아지고 앞으로 굽은 모양이다.<ref>국사편찬위원회, 『옷차림과 치장의 변천』, 국사편찬위원회, 2006, 131쪽.</ref> [[영조]]대의 [[속대전|『속대전(續大典)』]]을 기준으로, [[백관]]은 품계에 따라 뿔의 무늬를 달리하여 [[사모]]를 구분했다. 당상 3품 이상은 무늬 있는 뿔인 문사각(紋紗角), 당하 3품 이하는 단사각(單紗角)을 쓰도록 규정했다고 전해진다.<ref>『續大典』,「禮典」, ‘儀章’ : “冠堂上三品以上烏紗帽紋紗角, 堂下三品以下烏紗帽單紗角.”</ref> 당상관은 겹으로 된 뿔을 써서 무늬를 만들고 당하관은 홑으로 된 뿔을 써서 무늬가 생기지 않도록 했다. 조선 말기부터 [[혼례]] 때 신랑이 [[단령]]에 [[사모]]를 착용함으로써, '사모관대 차림'이라는 말이 사용되었으며 현재도 결혼식에서 폐백 때에 착용한다.<ref>"[http://dic-costumekorea.org/meta/?act=detail&meta_uid=820 사모]", <html><online style="color:purple">『한국복식사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국복식학회.</ref>
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===착용신분===
 
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[[문무백관]]이 주로 착용한다.<br />  
 
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===착용상황===
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=='''지식 관계망'''==
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[[문무백관]]의 [[상복]]이나 [[시복]]에 착용한다.
 
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===형태===
 
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앞은 낮고 뒤는 높은 이층구조로, 뒷면 아래쪽에 좌우 수평으로 뻗어 있는 뿔이 있다.<ref>단국대학교 석주선기념박물관, 『名選 中』 , 2005, 39쪽.</ref> 헝겊에서 단단한 재질의 [[사모]]로 발전한 후에도 초기에는 부드러운 두 뿔이 밑으로 처진 형태였으나, 차차 빳빳해져서 조선 중기 명종대 이후로는 양옆으로 반듯하게 펴진 단단한 경각(硬角)의 형태가 된다. 머리에 쓰는 부분인 모체(帽體)의 높낮이 및 뿔의 폭과 길이도 시대에 따라 변했다. 조선 중기에는 모체가 높고 뿔의 폭이 넓고 평직이었으며, 말기에는 모체가 다시 낮아지면서 뿔의 폭은 여전히 넓으나 길이는 짧아지고 앞으로 굽은 모양이다.<ref>국사편찬위원회, 『옷차림과 치장의 변천』, 2006, 131쪽.</ref>
 
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===기타===
 
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조선말기 혼례 때에 신랑이 [[단령]]에 [[사모]]를 착용함으로써, '사모관대 차림'이라고 하였으며 현재 결혼식에서 폐백 때에도 착용한다.<ref>한국복식사전 사모.[http://dic-costumekorea.org/meta/?act=detail&meta_uid=820] </ref>
 
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==지식 관계망==
 
 
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==주석==
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=='''주석'''==
 
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==참고문헌==
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=='''참고문헌'''==
 
===인용 및 참조===
 
===인용 및 참조===
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===더 읽을거리===
+
* 국립민속박물관, 『머리에서 발끝까지』, 국립민속박물관, 2011.
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===유용한 정보===
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* 국사편찬위원회, 『옷차림과 치장의 변천』, 국사편찬위원회, 2006.
 +
* 단국대학교 석주선기념박물관, 『名選 中』 , 단국대학교출판부, 2005.
 +
* 柳喜卿, 「우리나라의 冠帽」, 『대한가정학회지』 제4권, 대한가정학회, 1963.
 +
* 李民周, 「朝鮮時代 王族冠帽에 關한 연구」, 성균관대학교 석사학위논문, 1986.
 +
* 高光林, 「團領에 關한 硏究-朝鮮時代를 中心으로-」, 『論文集 』14집, 인천교육대학교, 1979.
 +
* 林栽永, 「團領에 관한 硏究」, 『한국의류학회지』 8권 3호, 한국의류학회, 1984.
 +
* 백영자, 「전통 혼례복 구성에 관한 연구 -단령과 원삼을 중심으로-」, 『論文集』 30輯, 한국방송통신대학교, 2000.
 +
* 신혜성, 홍나영, 「풍속화에 나타난 혼례용 단령에 관한 연구, 『복식문화연구』 15권 6호, 복식문화학회, 2007.
 +
* 柳喜卿, 「우리나라의 冠帽」, 『대한가정학회지』 제4권, 대한가정학회, 1963.
 +
* 崔銀水, 「조선시대 百官의 團領 연구」, 서울여자대학교 석사학위논문, 2004.
  
 
[[분류:궁중기록화]]
 
[[분류:궁중기록화]]
 
[[분류:복식]]
 
[[분류:복식]]

2017년 12월 16일 (토) 23:47 기준 최신판


사모
(紗帽)
국립민속박물관(http://www.nfm.go.kr/)
대표명칭 사모
한자표기 紗帽
구분 관 및 쓰개
착용신분 백관
착용성별 남성



정의

조선 말기까지 백관의 상복(常服)이나 백관의 시복(時服)인 단령(團領)을 입을 때 쓰던 관(冠)이다.

내용

앞은 낮고 뒤는 높은 이층구조로, 뒷면 아래쪽에 좌우 수평으로 뻗어 있는 뿔이 있다.[1] 헝겊에서 단단한 재질의 사모로 발전한 후에도 초기에는 부드러운 두 뿔이 밑으로 처진 형태였으나, 차차 빳빳해져서 조선 중기 명종대 이후로는 양옆으로 반듯하게 펴진 단단한 경각(硬角)의 형태가 된다. 머리에 쓰는 부분인 모체(帽體)의 높낮이 및 뿔의 폭과 길이도 시대에 따라 변했다. 조선 중기에는 모체가 높고 뿔의 폭이 넓고 평직이었으며, 말기에는 모체가 다시 낮아지면서 뿔의 폭은 여전히 넓으나 길이는 짧아지고 앞으로 굽은 모양이다.[2] 영조대의 『속대전(續大典)』을 기준으로, 백관은 품계에 따라 뿔의 무늬를 달리하여 사모를 구분했다. 당상 3품 이상은 무늬 있는 뿔인 문사각(紋紗角), 당하 3품 이하는 단사각(單紗角)을 쓰도록 규정했다고 전해진다.[3] 당상관은 겹으로 된 뿔을 써서 무늬를 만들고 당하관은 홑으로 된 뿔을 써서 무늬가 생기지 않도록 했다. 조선 말기부터 혼례 때 신랑이 단령에 사모를 착용함으로써, '사모관대 차림'이라는 말이 사용되었으며 현재도 결혼식에서 폐백 때에 착용한다.[4]

지식 관계망

관계정보

항목A 항목B 관계 비고
백관 사모 A는 B를 착용하였다 A ekc:wears B
백관의 상복 사모 A는 B를 일습으로 갖춘다 A dcterms:hasPart B
백관의 시복 사모 A는 B를 일습으로 갖춘다 A dcterms:hasPart B
사모 단령 A는 B와 같이 착용하였다 A ekc:goesWith B

시간정보

공간정보

시각자료

갤러리

  • 19세기 사모(측면) [5]

  • 19세기 사모(반측면). [6]

  • 윤급(1697-1770) 초상화 속 사모 착용 모습. [7]

  • 전 김장생(1548~1631) 초상화 속 사모 착용 모습.[8]

영상

"백사모를 쓴 관리", 문화원형백과 전통머리모양과 머리치레거리, 『문화콘텐츠닷컴』online, 한국콘텐츠진흥원, 2004. 온라인 참조: "남성용/백사모", 문화원형백과, 『네이버TV』online. 최종확인: 2017년 04월 18일.

주석

  1. ↑ 단국대학교 석주선기념박물관, 『名選 中』 , 단국대학교출판부, 2005, 39쪽.
  2. ↑ 국사편찬위원회, 『옷차림과 치장의 변천』, 국사편찬위원회, 2006, 131쪽.
  3. ↑ 『續大典』,「禮典」, ‘儀章’ : “冠堂上三品以上烏紗帽紋紗角, 堂下三品以下烏紗帽單紗角.”
  4. ↑ "사모", 『한국복식사전』online, 한국복식학회.
  5. ↑ 국립민속박물관(http://www.nfm.go.kr/) 소장.
  6. ↑ 국립민속박물관(http://www.nfm.go.kr/) 소장.
  7. ↑ 국립중앙박물관, 『조선시대 초상화 2』, 그라픽네트, 2008, 111쪽.
  8. ↑ 국립중앙박물관, 『조선시대 초상화 1』, 그라픽네트, 2007, 118쪽.

참고문헌

인용 및 참조

  • 국립민속박물관, 『머리에서 발끝까지』, 국립민속박물관, 2011.
  • 국사편찬위원회, 『옷차림과 치장의 변천』, 국사편찬위원회, 2006.
  • 단국대학교 석주선기념박물관, 『名選 中』 , 단국대학교출판부, 2005.
  • 柳喜卿, 「우리나라의 冠帽」, 『대한가정학회지』 제4권, 대한가정학회, 1963.
  • 李民周, 「朝鮮時代 王族冠帽에 關한 연구」, 성균관대학교 석사학위논문, 1986.
  • 高光林, 「團領에 關한 硏究-朝鮮時代를 中心으로-」, 『論文集 』14집, 인천교육대학교, 1979.
  • 林栽永, 「團領에 관한 硏究」, 『한국의류학회지』 8권 3호, 한국의류학회, 1984.
  • 백영자, 「전통 혼례복 구성에 관한 연구 -단령과 원삼을 중심으로-」, 『論文集』 30輯, 한국방송통신대학교, 2000.
  • 신혜성, 홍나영, 「풍속화에 나타난 혼례용 단령에 관한 연구, 『복식문화연구』 15권 6호, 복식문화학회, 2007.
  • 柳喜卿, 「우리나라의 冠帽」, 『대한가정학회지』 제4권, 대한가정학회, 1963.
  • 崔銀水, 「조선시대 百官의 團領 연구」, 서울여자대학교 석사학위논문, 2004.
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