저고리(여성) - 편집 역사

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Monica-jang: /* 정의 */

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‎정의

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‎착용신분

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 * 김미정, 「光州出土 朝鮮前期 積城 李氏 (女, 1458~1538) 저고리 硏究」, 단국대학교 석사학위논문, 2006.
 * 金粉七, 「女子 저고리의 形態와 機能에 관한 硏究」, 『대한가정학회지』 제7권, 대한가정학회, 1969.
-* 김승혜, 「한복 차림새의 변천을 통해서 본 한국인의 미의식 –치마, 저고리를 중심으로-」, 건국대, 1995.
+* 김승혜, 「한복 차림새의 변천을 통해서 본 한국인의 미의식 –치마, 저고리를 중심으로-」, 건국대학교 석사학위논문, 1995.
 * 김영숙, 「18세기 여자 저고리 옷길이 변화요인에 관한 고찰」, 『한국의류학회지』 9권 3호, 한국의류학회, 1985.
 * 김용서, 「新婦用 치마·저고리의 特徵에 관한 硏究-개화기 이후를 중심으로-」, 『한복문화』 제1권 2호, 한복문화학회, 1998.
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 * 白錦鉉, 「옷깃과 옷섶의 形態變化에 대한 硏究-朝鮮時代의 저고리와 袍-」, 『服飾』 6권, 한국복식학회, 1982.
 * 변연홍, 「19·20C 여자 저고리길이 변천요인 –가슴 노출 저고리를 중심으로-」, 인하대학교 석사학위논문, 2001.
-* 유정자, 「16-17C 저고리의 바느질기법에 관한 연구 –충북대 박물관 소장품을 중심으로-  」, 세종대학교 석사학위논문, 1992.
+* 유정자, 「16-17C 저고리의 바느질기법에 관한 연구 –충북대 박물관 소장품을 중심으로-」, 세종대학교 석사학위논문, 1992.
 * 이경자, 「여자 저고리 小考」, 『대한가정학회지』 제8권, 대한가정학회, 1970.
-* 李尙恩, 「朝鮮時代 異色配色 赤古里의 形態變化에 관한 硏究 -出土服飾을 中心으로- 」, 명지대학교, 1997.
+* 李尙恩, 「朝鮮時代 異色配色 赤古里의 形態變化에 관한 硏究 -出土服飾을 中心으로-」, 명지대학교 석사학위논문, 1997.
 * 이상은ㆍ조효순, 「朝鮮時代 赤古里에 關한 硏究」, 『한복문화』 제3권 3호, 한복문화학회, 2000.
 * 이은정, 「저고리 섶의 변천과정에 대한 고찰」, 건국대학교 석사학위논문, 2005.
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 * 황유선, 「조선시대 저고리류 명칭에 관한 연구 」, 서울대학교 석사학위논문, 1999.
 * 黃孝榮, 「韓國女子 저고리 形態의 歷史的 變遷」, 『대한가정학회지』 제7권, 대한가정학회, 1969.
 [[분류:궁중기록화]]
 [[분류:복식]]

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 =='''정의'''==
-조선시대 남자·여자 상의류를 총칭하는 용어로, [[황후]], [[황태자비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[내명부]], [[외명부]], [[궁녀]], 일반 백성 등 모든 신분이 귀천 없이 평상시에 겉옷으로 착용하고, 의례에 참여할 때는 받침옷으로 착용한다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 610쪽.</ref>
+여자의 상의 종류를 총칭하는 용어로, 대한제국의 [[황후]], [[황태자비]]와 조선의 [[왕비]], [[왕세자빈]], [[내명부]], [[외명부]], [[궁녀]], 일반 백성 등 모든 신분이 귀천 없이 평상시에 겉옷으로 착용하고, 의례에 참여할 때는 받침옷으로 착용하는 옷이다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 610쪽.</ref>
 =='''내용'''==
-[[저고리(여성)]]는 겉옷으로 장식적인 경향이 있다. 구성방법에 따라 홑(單)ㆍ겹(裌)ㆍ누비(衲)ㆍ솜(襦) 등으로 수식 되었으며, 길이와 구성상의 차이, 색상과 소재 깃의 형태 등의 차이에 따라 소(小), 장(長), 당(唐), 회장(回粧)의 수식어가 붙어 종류가 다양하다. 시대에 따라 [[저고리(여성)]]의 길이가 점점 짧아지고 품이 작아지는 경향이 보인다. 깃의 형태는 16세기까지 목판깃이 일반적이었으나 17세기 초에 당코 목판깃으로 변화되었다가 19세기에 당코 둥그레깃으로그리고 20세기에는 둥그레깃으로 변화되었다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 611쪽.</ref> 문헌에 ‘저고리’라는 명칭은 1420년(세종 2) [[원경왕후]]의 국상에서 '천전의(薦奠儀)'에 처음 나타난다.<ref>『世宗實錄』 2년(1420) 9월 13일, 「……粉紅綾裌長衫一, 紫的段子裌隔音一, 粉紅段子繡甫老一, 紅段子赤古里一, 藍羅裌赤亇一, 帛綾裌襪裙一, 白苧布襪裙一, 白綃汗衫一, …….」</ref> 1483년 편찬된 『[[악학궤범]](樂學軌範)』 여기(女妓) 복식중에도 깃과 끝동, 무에 금선(金線)을 댄 장저고리 형태의 그림에 ‘남저고리(藍赤古里)’라고 기록되어 있다.<ref>문화재청, 『문화재대관 중요민속자료-복식․자수편』, 문화재청, 2006, 216쪽.</ref>.
+여자 [[저고리(여성)|저고리]]는 겉옷으로 장식적인 경향이 있다. 구성방법에 따라 홑(單)ㆍ겹(裌)ㆍ누비(衲)ㆍ솜(襦)으로 만들며, 길이와 구성상의 차이, 색상과 소재 깃의 형태 등의 차이에 따라 종류가 다양하여 소(小), 장(長), 당(唐), 회장(回粧)의 수식어가 붙는다. 시대에 따라 여자 [[저고리(여성)|저고리]]는 길이가 점점 짧아지고 품이 좁아지는 경향을 보인다. 깃의 형태는 16세기까지 목판깃이 일반적이었으나 17세기 초에 당코 목판깃으로 변화되었다가 19세기에 당코 둥그레깃으로그리고 20세기에는 둥그레깃으로 변화되었다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 611쪽.</ref> 문헌에 ‘저고리’라는 명칭은 1420년(세종 2) [[원경왕후]]의 국상에서 '천전의(薦奠儀)'에 처음 나타난다.<ref>『世宗實錄』 2년(1420) 9월 13일, 「……粉紅綾裌長衫一, 紫的段子裌隔音一, 粉紅段子繡甫老一, 紅段子赤古里一, 藍羅裌赤亇一, 帛綾裌襪裙一, 白苧布襪裙一, 白綃汗衫一, …….」</ref> 1483년 편찬된 『[[악학궤범]](樂學軌範)』 여기(女妓) 복식중에도 깃과 끝동, 무에 금선(金線)을 댄 장저고리 형태의 그림에 ‘남저고리(藍赤古里)’라고 기록되어 있다.<ref>문화재청, 『문화재대관 중요민속자료-복식․자수편』, 문화재청, 2006, 216쪽.</ref>.
 =='''지식 관계망'''==
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 * 黃孝榮, 「韓國女子 저고리 形態의 歷史的 變遷」, 『대한가정학회지』 제7권, 대한가정학회, 1969.
 ===더 읽을거리===
 [[분류:궁중기록화]]
 [[분류:복식]]

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 |}
 ===시간정보===

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 {{궁중기록화관 Top icon}}
 {{복식정보
-|사진=
+|사진= 궁중기록화 복식 저고리여성01 영친왕비 고궁박물관.jpg
-|사진출처=
+|사진출처= 국립고궁박물관(http://www.gogung.go.kr/) 소장
 |대표명칭= 저고리
 |한자표기= 赤古里
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-|착용신분= [[황후]], [[황태자비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[왕세손빈]], [[외명부]], [[궁녀]]
+|착용신분= [[황후]], [[황태자비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[내명부]], [[외명부]], [[궁녀]] 등 모든 여성
 |착용성별= 여성
 }}
-==정의==
+=='''정의'''==
-조선시대 남자·여자 상의류를 총칭하는 용어이다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 610쪽.</ref>
+조선시대 남자·여자 상의류를 총칭하는 용어로, [[황후]], [[황태자비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[내명부]], [[외명부]], [[궁녀]], 일반 백성 등 모든 신분이 귀천 없이 평상시에 겉옷으로 착용하고, 의례에 참여할 때는 받침옷으로 착용한다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 610쪽.</ref>
-==내용==
+=='''내용'''==
-===복식구성===
+[[저고리(여성)]]는 겉옷으로 장식적인 경향이 있다. 구성방법에 따라 홑(單)ㆍ겹(裌)ㆍ누비(衲)ㆍ솜(襦) 등으로 수식 되었으며, 길이와 구성상의 차이, 색상과 소재 깃의 형태 등의 차이에 따라 소(小), 장(長), 당(唐), 회장(回粧)의 수식어가 붙어 종류가 다양하다. 시대에 따라 [[저고리(여성)]]의 길이가 점점 짧아지고 품이 작아지는 경향이 보인다. 깃의 형태는 16세기까지 목판깃이 일반적이었으나 17세기 초에 당코 목판깃으로 변화되었다가 19세기에 당코 둥그레깃으로그리고 20세기에는 둥그레깃으로 변화되었다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 611쪽.</ref> 문헌에 ‘저고리’라는 명칭은 1420년(세종 2) [[원경왕후]]의 국상에서 '천전의(薦奠儀)'에 처음 나타난다.<ref>『世宗實錄』 2년(1420) 9월 13일, 「……粉紅綾裌長衫一, 紫的段子裌隔音一, 粉紅段子繡甫老一, 紅段子赤古里一, 藍羅裌赤亇一, 帛綾裌襪裙一, 白苧布襪裙一, 白綃汗衫一, …….」</ref> 1483년 편찬된 『[[악학궤범]](樂學軌範)』 여기(女妓) 복식중에도 깃과 끝동, 무에 금선(金線)을 댄 장저고리 형태의 그림에 ‘남저고리(藍赤古里)’라고 기록되어 있다.<ref>문화재청, 『문화재대관 중요민속자료-복식․자수편』, 문화재청, 2006, 216쪽.</ref>.
-===착용상황===
+=='''지식 관계망'''==
 ===관계정보===
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-|'''{{PAGENAME}}'''  || [[악학궤범]] || A는 B에 기록되어 있다
+| [[외명부의 편복]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B를 일습으로 갖춘다 || A dcterms:hasPart B
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 ===시간정보===
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 ===공간정보===
-==시각자료==
+=='''시각자료'''==
 ===갤러리===
 <gallery mode=packed-hover heights=250px>
 </gallery>
 ===영상===
-==주석==
+=='''주석'''==
 <references/>
-==참고문헌==
+=='''참고문헌'''==
 ===인용 및 참조===
+* 姜太妊ㆍ朴有信, 「우리나라 女子服飾에 關한 硏究-저고리를 中心으로-」, 세종대학교 석사학위논문, 1973.
 ===더 읽을거리===

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 {{궁중기록화관 Top icon}}
 {{복식정보
-|이미지=
+|사진=
 |사진출처=
 |대표명칭= 저고리
 |한자표기= 赤古里
 |이칭별칭=
-|복식구분= 의복
+|구분= 의복
 |착용신분= [[황후]], [[황태자비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[왕세손빈]], [[외명부]], [[궁녀]]
 |착용성별= 여성
 }}

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 ===복식구성===
 ===착용신분===
-[[황후]], [[황태자비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[왕세손빈]], [[외명부]], [[궁녀]], 일반 부녀자 등이 착용한다.
+[[황후]], [[황태자비]], [[왕비]], [[왕세자빈]], [[왕세손빈]], [[외명부]], [[궁녀]]등 모든 신분이 귀천 없이 착용한다.
 ===착용상황===

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 ===착용상황===
-외출용 웃옷으로 일상적인 [[저고리(여성)|저고리]] 위에 착용하였다. 소례복(小禮服)인 [[당의]]보다는 아래급의 예복이다.
+일상적인 상황에서는 겉옷으로 예복에는 받침옷으로 입는 상의류이다.
 ===형태===
-저고리라는 명칭이 언제부터 사용되었는지는 명확하게 알 수 없으나 '赤古里' 기록은 세종실록 중 세종 2년 9월 원경왕후 국상의 천전의에서 처음 확인된다.
+여자 저고리는 외의의 성격이 강하여 장식적인 경향이 있다. 구성방법에 따라 홑(單), 겹(裌), 누비(衲), 솜(襦) 등으로 수식 되었으며 길이와 구성상의 차이 색상 그리고 소재 깃의 형태 등의 차이에 따라 소(小), 장(長), 당(唐), 회장(回粧)의 수식어가 붙어 더 다양하게 나뉘며 시대에 따라서는 길이가 점차 짧아지고 품이 작아지는 경향이 보인다. 깃의 형태는 16세기까지 목판깃이 일반적이었으나 17세기 초에 당코 목판깃으로 변화되었다가 19세기에 당코 둥그레깃으로그리고 20세기에는 둥그레깃으로 변화되었다.<ref>강순제·김미자·김정호·백영자·이은주·조우현·조효숙·홍나영, 『한국복식사전』, 민속원, 2015, 611쪽.</ref>
 ===기타===